مته چوب نیش دار در درجه اول برای چوب استفاده می شوند. آنها از نوک تیز استفاده می کنند که می تواند هنگام شروع مته زدن به چوب گاز بزند. نوک همچنین موقعیت دقیق و واضحی را ارائه می دهد تا بتوانید دقیقاً در جایی که در نظر گرفته شده است سوراخ کنید. طراحی خار باعث ایجاد یک سوراخ صاف با کاهش پارگی و پارگی می شود.
آیا مته های چوب نیشدار، تکه های چرخشی چند منظوره را برای نجاری اضافی می کنند؟ آیا استفاده از آنها مضراتی دارد؟ بیایید نگاه دقیق تری داشته باشیم.
مته چوب نیش دار نقطه تلاقی بین مته آهن معمولی و مته برگی چوب هستند. شفت شبیه یک مته آهن است و نقطه براده بیرون زده شبیه نوک مته برگی چوب است. مته های برگی ( مته پروانه ای ) در دو نوع موجود هستند: برای استفاده با چوب های نرم و چوب های سخت.
هنگام سوراخ کردن چوب، فقدان بازدهی که از یک مته آهن معمولی بدست می آورید می تواند آزاردهنده باشد. به دلیل شکل لبه برش، تکه های پیچشی سرگردان می شوند زیرا نمی توانند به چوب گاز بزنند. مگر اینکه از پانچ مرکزی یا سنبه نشان استفاده کنید ، این اغلب منجر به این می‌شود که سوراخی که می‌خواهید سوراخ کنید، جایی که مد نظر شماست نباشد.
این همان جایی است که مته نقطه برگی ( مته پروانه ای ) وارد می شود. این نام به دلیل شباهت نوک آن به میخ های براد، با نوک تیز (یا سنجاق) طراحی شده است که به چوب می خورد. به همین دلیل، نیازی به پانچ مرکزی برای شروع سوراخ شما وجود ندارد.
نوک بیرون زده به شما این امکان را می دهد که ببینید دقیقاً در کجا باید بیت را برای شروع سوراخ خود قرار دهید. با علامت گذاری X در چوب، می توانید نوک تیز را بدون ترس از سرگردانی بیت در مرکز قرار دهید.
یکی دیگر از مسائلی که هنگام کار با مته های پیچشی وجود دارد، خرد شدن و پاره شدن است. هنگامی که شما شروع به حفاری ( سوراخکاری ) می کنید ممکن است خرد شدن رخ دهد و اگر سوراخی را تا انتها از چوب سوراخ کنید ممکن است پارگی رخ دهد. پاره شدن می تواند یکپارچگی و زیبایی سطح زیرین چوب را از بین ببرد.
به دلیل طراحی خار، مته های نقطه براد باعث خرد شدن کمتری می شوند و احتمال پارگی را تا حد زیادی کاهش می دهند. بعداً به نحوه تقریباً از بین بردن پارگی نگاه خواهیم کرد.
اگرچه عمدتاً برای نجاری استفاده می شود، مته های نوک پهن گاهی ممکن است با پلاستیک های نرم و ورق های فلزی نازک استفاده شوند.
مته های نقطه براد در هنگام استفاده در دستگاه مته کارایی بیشتری دارند. این به این دلیل است که می توانید قطعه کار خود را ببندید که حفاری را در زاویه صحیح تضمین می کند.
علیرغم اینکه برای دریل های ستونی مناسب تر هستند، می توان از آنها با دریل برقی و یا دریل شارژی استفاده کرد. استفاده از جیگ با بوش برای استفاده با دریل های دستی برای صاف نگه داشتن مته برای سوراخکاری کاملاً زاویه دار توصیه می شود.
مته چوب نیش دار نیز انتخابی برتر برای چرخاندن قطعات هستند زیرا می‌توانند هر جایی از چوب را سوراخ کنند. برخی از قسمت‌های چوب سخت‌تر از سایر قسمت‌ها هستند که برای مته های پیچشی مشکل ایجاد می‌کند، اما برای نقاط براد این‌طور نیست.
با توجه به مراحل اضافی که در فرآیند تولید انجام می شود، مته های چوب نیش دار گران تر هستند. ممکن است وسوسه شوید ارزان‌ترین چیزی را که می‌توانید بخرید، اما از انجام این کار خودداری کنید، مگر اینکه واقعاً مجبور باشید.
مشکلی که در مورد مته چوب نیش دار ارزان‌تر وجود دارد، چیزی است که کارگران نجاری از آن به عنوان لرزش یاد می‌کنند. در یک مجموعه مته چوب نیش دار، ممکن است برخی از مته ها به درستی کار کنند و برخی تکان بخورند.
بنابراین، ایده خوبی است که قبل از خرید با فروشگاه سخت افزار صحبت کنید تا اطمینان حاصل کنید که اگر بیت ها تولید ضعیفی داشته باشند، می توانید بازپرداخت کنید.
یکی دیگر از معایب مته چوب نیش دار این است که در مقایسه با مته های چرخشی معمولی، تیز کردن درست آنها بسیار دشوار است. اگر بیت به طور ناهموار تیز شود، به طور نامنظم حرکت می کند و در نتیجه سوراخی بزرگتر از محیط بیت ایجاد می شود.
تیز کردن به طور ایده آل باید با استفاده از یک چرخ سنگ زنی مخصوص سفارشی سازی شده انجام شود، اما می توان با استفاده از ابزارهایی مانند فایل های تخت سوئیسی، فایل های اره مخروطی و ابزارهای برش دوار نیز انجام داد. فقط زمانی تیز کردن را انجام دهید که به توانایی های خود اطمینان دارید. در غیر این صورت، سعی کنید آنها را به صورت حرفه ای تیز کنید.
به دلیل شکل لبه برش ("سر") یک مته چوب نیش دار، برای بزرگ کردن سوراخ مناسب نیستند. لبه برش در سوراخ نمی نشیند و وقتی شروع به سوراخ کردن می کنید به اطراف حرکت می کند.
برای بزرگ کردن یک سوراخ موجود، یک مته چرخشی چند منظوره کارآمدتر است. لبه برش زاویه دار مته پیچشی کاملاً در داخل یک سوراخ موجود قرار می گیرد و بنابراین هنگام سوراخ کردن حرکت نمی کند.
مته های چوب نیش دار از انواع مختلفی از مواد ساخته می شوند. از نرم ترین تا سخت ترین: فولاد، کروم وانادیوم، فولاد پرسرعت، کاربید تنگستن، و الماس پلی کریستالی.
قطعات فولادی معمولی فقط باید برای چوب های نرم استفاده شوند. این ضعیف ترین ماده پیشنهادی است و در صورت امکان باید از آن اجتناب کرد.
قطعات فولادی با سرعت بالا و قطعات با نوک کاربید تنگستن بهترین انتخاب برای چوب های سخت هستند. آنها می توانند گرما و فشار بسیار بیشتری را تحمل کنند. آنها همچنین دارای مزیت اضافه ای هستند که می توانند با فلزات استفاده شوند. اینها مته های توصیه شده برای کسانی هستند که انجام می دهند.
تکه‌های الماس پلی کریستالی احتمالاً در برابر هر مقدار گرمایی که دستگاه DIYer خانگی می‌تواند به آن پرتاب کند، مقاوم هستند. آنقدر سخت است که می تواند در کولار حفاری کند. برای اکثر مردم، چنین ماده سختی ضروری نیست.
اندازه مته چوب نیش دار
مته های چوب نیش دار به دلیل استفاده از آنها عمدتاً برای نازک کاری معمولاً دارای قطرهای کوچکتر هستند.
اندازه های استاندارد از 2 میلی متر تا 25 میلی متر هستند. با این حال، می‌توانید قطعاتی به طول 600 میلیمتر برای حفاری از روی ناودانی‌های دیوار و موارد مشابه پیدا کنید.
هنگامی که یک قطعه چوب را تا انتها سوراخ می کنید، ممکن است پارگی روی سطح زیرین یک تکه چوب رخ دهد. این به این دلیل است که چند الیاف آخر چوب هیچ تکیه‌گاهی ندارند و فشار باعث خم شدن و پاره شدن آنها می‌شود. اگرچه این احتمال با استفاده از مته چوب نیش دار کاهش می یابد، اما همچنان باید احتیاط کرد تا از آن کاملاً اجتناب شود.
خوشبختانه، اجتناب از آن بسیار آسان است. به سادگی یک تکه چوب خرد شده را زیر قطعه کار خود قرار دهید. این الیاف را پشتیبانی می کند و از پارگی جلوگیری می کند.
مرحله 1: اندازه مته را انتخاب کنید. اندازه سوراخی را که می خواهید ایجاد کنید اندازه بگیرید. مته ای را پیدا کنید که طول بدن آن دو فلوت بیشتر باشد. این اجازه می دهد تا براده ها فرار کنند، بنابراین از گرفتگی جلوگیری می شود.
مرحله 2: سرعت دریل را انتخاب کنید. برای حفاری چوب های سخت، به سرعتی در حدود 1000 دور در دقیقه برای مته 3 میلی متری و به سرعت 250 دور در دقیقه برای بیت های 25 میلی متری نیاز دارید.
برای چوب های نرم، دور در دقیقه را افزایش دهید. از 1700 دور در دقیقه برای مته های 3 میلی متری و 1000 دور در دقیقه برای مته های 25 میلی متری شروع کنید.
مرحله 3: مته را تراز کنید. جایی را که می خواهید سوراخ کنید علامت بزنید و نوک نقطه براد را روی سطح چوب تراز کنید.
مرحله 4: شروع به حفاری ( سوراخکاری ) کنید. فشار ملایمی اعمال کنید و حفاری را شروع کنید. تمرکز خود را حفظ کنید و عجله نکنید.
متههای فورستنر به دلیل قطر بزرگتر، مقدار بیشتری از مواد را در خود دارند. با این حال، استفاده از بیت فورستنر برای ایجاد سوراخ های کم عمق توصیه می شود.
مشابه مته چوب نیش دار با نوک تیزشان. با این حال، تفاوت در اندازه است. مته های گازور بسیار گسترده تر هستند و بنابراین می توانند سوراخ های بزرگتری ایجاد کنند.
مارپیچ‌ها در حفاری سوراخ‌های عمیق و عریض عالی هستند. طراحی مارپیچ باعث تخلیه موثر براده های چوب می شود. تکه های تک پیچ سوراخ های عمیقی دارند و نیازی به بیرون کشیدن دائمی ندارند.
نقطه ضعف مارپیچ ها عدم سرعت حفاری آنهاست. آنها همچنین باید فقط با چوب استفاده شوند تا از آسیب دیدن مته جلوگیری شود (به استثنای مارپیچ های بتنی).
در حالت ایده‌آل، در صورت امکان، می‌خواهید از نوع دیگری از چوب از قطعه کار خود استفاده کنید. این به این دلیل است که متوجه می شوید زمانی که تمام مسیر را سوراخ کرده اید، چه با تفاوت رنگ براده ها، چه با احساس تفاوت در هنگام ورود به چوب ضایعات.
جنس عالی. قیمت عالی.بموقع هم رسید
کیفیت مته‌ها پایینِ ، البته با این قیمت منطقیه